Настройка подвески внедорожных мотоциклов

Принципы настройки подвески кроссовых и эндуро мотоциклов схожи, цель тоже одна – обеспечить хороший и максимально продолжительный контакт колеса с дорогой. Оffroad – это только ровные участки, но сильно выбитые тропы и крутые горки, рыхлое и твердое, мокрое и сухое покрытие. Да и проезжать один и тот же участок можно по-разному – вкатыванием, с заносом, с упором в «борт». И все это в разных комбинациях и на разных скоростях! Поэтому неудивительно, что приходится искать тонкий компромисс. Удивительно, что его вообще можно найти.
Но вначале, нужно выставить высоту подвесок. Принцип действия – Намечаем контрольные точки для измерения хода подвесок (например, нижние точки – оси колес, верхняя спереди – нижняя траверса, верхняя сзади – край заднего крыла) и измеряем расстояния между ними в свободном состоянии (мотоцикл на подставке), под весом самого мотоцикла (на колесах) и с гонщиком в экипировке. Внимание: спереди мерим вдоль перьев вилки, сзади – перпендикулярно земле

Как правило, ход подвесок эндуро и кроссовых мотоциклов равен 280 мм (разброс от 250 до 300 мм). Под весом мотоцикла спереди и сзади подвески должны проседать на 30 мм. С гонщиком – на 80 мм спереди и на 100 мм (или 30% хода) сзади для мотокросса и 110мм для эндро. Допуск при регулировке – плюс-минус 5 мм. Эти 5 мм «туда-сюда» довольно сильно сказываются на положении мотоцикла (меняется угол наклона вилки) и, соответственно, распределении веса. Если высоту подвески в статике настроить не удается, значит, нужны пружины другой жесткости. Более мягкая пружина сзади приводит к тому, что переднее колесо в поворотах скользит наружу. Такая настройка подходит, например, для песка – мотоцикл не зарывается, – но при этом «гидравлику» нужно оставлять «зажатой». И наоборот, для твердых грунтов, где на первое место выходит маневренность и быстрота реакции мотоцикла, лучше увеличивать натяжение пружины, перемещая больше веса на переднее колесо.
Загрузку вилки также можно менять, регулируя положение перьев в траверсах (в пределах 3–5 мм) и – у некоторых мотоциклов – положение заднего амортизатора. Но надобность в этом возникает только тогда, когда стандартное положение мотоцикла почему-либо не устраивает гонщика (кто-то привык к задней стойке, кто-то к передней).
ПОЧЕМУ ГОНЩИКИ МИРОВОГО УРОВНЯ не используют вилки и амортизаторы, устанавливаемые на заводе? Разве они плохого качества? Нет, качество отличное, но они рассчитаны, чтобы удовлетворить и начинающих, и опытных райдеров. Гонщик экстра-класса на такой подвеске сможет проехать очень быстро круг или два, но вынужден будет подстраивать свой стиль пилотирования под мотоцикл, быстрее устанет и в гонке не покажет достойного результата. При этом два гонщика одной комплекции и уровня мастерства могут иметь абсолютно разные настройки подвесок только из-за разного стиля пилотажа.
Настраивать «гидравлику» куда сложнее. В идеале это происходит так:
1.   Понять, что не нравится в поведении мотоцикла.
2.   Соответственно изменить регулировки.
3.   Оценить изменения в поведении на трассе.
Но у неопытных пилотов зачастую алгоритм другой: покрутим этот винт (колесико), посмотрим, что изменится. Такой подход тоже имеет право на жизнь, но все же нужно понимать общие принципы и взять за правило не менять больше одной регулировки за раз и записывать все изменения, иначе можно накрутить такого, что единственным выходом станет возврат к базовым настройкам.
На втором по важности месте после преднатяга пружин стоит регулировка амортизаторов на отбой. Многие не придают ей большого значения – и напрасно. Вот реальный пример. При наезде колеса на кочку амортизатор сжимается. Но что случится, если из-за высокого сопротивления отбою он не успеет до конца разжаться перед следующей кочкой? Правильно, он снова сожмется, еще сильнее. Таким образом, скоро амортизатор вообще перестает сжиматься, отрабатывать дорогу. Мотоцикл, в этом случае, начинает бросать в разные стороны. Создастся впечатление, что нужно ослаблять сжатие, а на самом деле – отбой! Поэтому если при проезде серии неровностей на хорошей скорости вы начинаете ощущать, что мотоцикл стал жестче, на дороге его крестит, руль бьет в руки, не спешите крутить регулировку сжатия, а вместо этого слегка отверните винт отбоя. А что случается, если усилие отбоя недостаточно? Понять это помогут всеми любимые лежачие полицейские или похожие на них естественные ухабы. Если при переезде ухаба на умеренной скорости вилка сработала, но тут же подпрыгнула вверх, регулировка слабовата.
Регулировки отбоя и сжатия зачастую связаны. У некоторых амортизаторов они вообще выведены на один – общий – винт. Начинать лучше именно с отбоя и лишь потом переходить к сжатию. Регулировка сжатия позволяет находить баланс между комфортом езды и сцеплением колес с дорогой. Чем быстрее вы едете, тем большую нагрузку воспринимает подвеска и тем сильнее должно быть сопротивление сжатию. Вообще для скоростной агрессивной езды обычно нужно немного распустить отбой, добавить сопротивления на сжатии вилки и зажать обе регулировки заднего амортизатора. Если есть раздельная регулировка «быстрого» и «медленного» сжатия, ориентир для них такой. При перемещении подвески менее 1/3 ее хода работаем с «медленным» сжатием, более 1/3 – с «быстрым».
Иногда в процессе настройки подвески можно заблудиться. В переносном смысле. Бывает, после долгих опытов кажется, что идеал где-то близко. Но еще пара кликов – и вместо ожидаемого успеха получаешь мотоцикл с отвратительно работающей подвеской. В таком случае необходимо сделать перерыв, вернуть все настройки к заводским и начать сначала.
А что делать, если регулировки отбоя или сжатия нет? Прежде всего, прочитать инструкцию и убедиться, что их действительно нет. Зачастую мы и не догадываемся о скрытых способностях наших мотоциклов! Если регулировок действительно нет, придется настраивать гидравлику подбором масла с другой вязкостью. (Или подбором шайбы в «пирамиде» на штоке, но это уже высшая математика, в которой плавают и многие «профи», поэтому о ней поговорим в другой раз.) В продаже есть масла с вязкостью от 2,5 до 20, но чаще всего используются 5, 7,5 и 10. Как правило, менять вязкость более, чем на 2,5 единицы, не стоит. Нужную вязкость можно получить и смешав в соответствующей пропорции масла иной вязкости. Например, слив по пол-литра «пятерки» и «десятки», получим литр «семь с половиной». Только не смешивайте масла разных производителей, иначе результат не гарантирован! Если не знаете, какая вязкость масла нужна, ориентиры такие: для передней вилки – 7,5, для моноамортизатора – 5. Если гидравлика плохого качества, то ее характеристики заметно изменятся после «обкатки»: из-за увеличившихся зазоров она станет мягче. Поэтому, например, амортизаторы подержанных (особенно отечественных) мотоциклов, как правило, требуют более вязкого масла. На зиму можно залить масло чуть меньшей вязкости. Однако учтите, что при работе амортизатора оно разогревается. Поэтому если работа подвески вас устраивает, перед наступлением холодов просто поменяйте масло. Дело в том, что если в старом масле окажется вода (подсосанная из луж или просто конденсат), эмульсия может замерзнуть.
КОГДА РЕМОНТИРОВАТЬ АМОРТИЗАТОР? Естественно, регулировать неисправный амортизатор все равно, что зашивать порванную шину. Первые признаки, что узел нуждается в ремонте или, как минимум, в разборке, – потеки масла на штоке, раковины и натиры на его поверхности, стуки или слишком легкий ход. Если при поднятии мотоцикла за хвост в конце хода штока усилие отбоя амортизатора резко пропадает, значит, вышел газ из компенсационного бачка (как правило, он находится под давлением 10 атм). А возможно, вытекла и половина масла. Если на штоке (трубе) есть масло, значит, внутри амортизатора есть пыль и вода. Нередко амортизаторы современных мотоциклов производители объявляют неразборными и не продают на них запчастей. Однако на практике их приходится разбирать, хотя бы для замены масла. К сожалению, цена узла доходит до 30–50 тыс. рублей, поэтому между заменой и ремонтом многие выбирают ремонт.
СКОЛЬКО СЛУЖИТ МАСЛО? В мотокроссе срок службы масла в передней вилке – 15 часов, в заднем амортизаторе – 30–40. В эндуро это время можно множить на 2, но парой, проходят такие соревнования, где при работе передней вилки в нее засасывается не только воздух, но и пыль, и вода в течении 10 моточасов. Как правило, цена вилки и моноамортизатора сопоставима с ценой 5–7-летнего мотоцикла и никак не сопоставима с ценой масла, даже если его менять десять раз в год. Тем более, что с отработавшим маслом удаляются продукты износа, вода и абразив, разрушающие детали. Если масло вскипело, его обязательно нужно менять – полностью удалить пузырьки.

ЕЗДА.
 Когда вы едете на мотоцикле, обратите внимание первое на провалы. Какой либо из амортизаторов может оказаться либо мягче либо жестче. Это нужно исправить. Какие симптомы этого? На поворотах, трамплинах или на кочках перед либо зад будет проваливаться как в диван. Чем это плохо? Первое это пробой, далее просто теряется управляемость мотоцикла, третье, при разгонах вас начнет разбалтывать. Так же, плохо когда амортизация очень жесткая, в этом случае на мелких кочках амортизаторы просто не будут срабатывать и вы будете получать жесткие удары в руки и ноги, а так же теряется сцепление с грунтом. Чтобы это исправить, нужно проверить жесткость преднатяга пружин (либо ослаблен либо перетянут), узнать жесткость пружины (может пружина не соответствует вашему весу), затянуть либо ослабить гидравлику.
Когда амортизаторы отскакивают? Вилка: руль начинает выскакивать на кочках и прямых (прыгать), мотоцикл задираться в полетах. Подвеска: на прыжках вас может переворачивать, ставить боком, на больших кочках начинать крестить, на мелких переворачивать через руль, на поворотах мотает.
Чтобы это исправить, нужно затянуть регулировку отбоя «REBaunt». Регулируйте по два щелчка и после пробуйте, пока мотоцикл не стабилизируется на ходу.
Когда амортизаторы залипают? Вилка: на мелких кочках, особенно на подходе к повороту или препятствию, идут удары в кисти, руль вышибает из рук.  Амортизатор: при проходе по мелким кочкам удары по заду возрастают, и зад начинает швырять в стороны.
Чтобы это исправить, нужно открутить регулировку отбоя «REBaunt».
Когда пробивает? На приземлениях, проходе кочек или элементов идут дары в руки или ноги, парой сопровождающиеся стальным звуком.
 Чтобы это исправить, нужно затянуть регулировку удар «COMprеssion».
Внимание: если на приземлениях от больших прыжков вы слышите стальной звук, но не чувствуете удара, не паникуйте, амортизация отрабатывает на 100% и крутить регулировку не обязательно, т.к. вы можете ухудшить работу во время езды.
Когда жестко? На мелких кочках, камнях, корнях не чувствется продавливания амортизаторов, идут удары в руки, мотоцикл начинает ставить поперек, слизывает на поворотах, нет зацепа колес на ходу.
Чтобы это исправить, нужно открутить регулировку удара «COMpression».