ФОТО я не сделал, ну просто был настолько увлечен процессом, что забыл просто все заснять, хоть фотик и лежал рядом, каюсь.
Амортизатор.
Достаточно неплохо выглядит. Очень внешне напоминает SHOWу. С 44мм поршнем как на старой каябе и 16мм штоком. Шайбы 12. Одно немного раздражает - точность настройки в стоке. Услышать клик может только человек с очень хорошим слухом))) А для тактильного определения потребуется медвежатник с многолетним опытом.
Однако при более детальном рассмотрении можно увидеть, что гальваническое покрытие на корпусе очень не стойкое и слезает если хорошо потереть пальцем.
Открыв амортизатор я был несколько удивлен увидев китайские решения.
1 seal head. Цельно точеная ал. деталь с двумя уплотнительными кольцами и 2мя сальниками. Да, я не ошибся 2 последовательно установленных сальника и 2 уплотнительных кольца. Массивная и ненужная деталь.
решение:Проще изготовить новую с доступными комплектующими, либо подобрать новую ( от старой KYB).
2 Шток амортизатора и нижняя часть с регулировкой отбоя. Первое и самое главное замечание, что относится и к вилке это покрытие хромом. Очень не качественно выполнено. Хром лучше всего на штоках амортизаторов держится и не возникает проблем с его отслаиванием, если предварительно нанесены слои меди и никеля.
Чистота обработки также не на высоком уровне. Поверхность деталей грубая и не всегда ровная.
Причина не точных регулировок изначально заложена в конструкцию. Резьба вся с шагом от 1,5 или 1,75, и это даже на конусе регулирующим положение иглы в штоке и плюс к этому количество прорезей на регулировочном винте (под шарик) 4. С крупным шагом резьбы и малым кол "остановок" регулировочного винта более точная настройка конструктивно ограничена пол-оборотом от мин до макс закрытого. Самый простой способ исправить данный недостаток это изготовление нового винта с конусом и проточка еще 4х дополнительных отверстий для фиксирующего шарика. В наружной части регулировочного винта отбоя нужно установить уплотнительное кольцо. (Похожая проблема была раньше на амортизаторах WP , болт намертво прикипал к корпусу и восстановить узел было очень сложно, но уплотнение все же было там)
Решение: Для начала нужно извлечь шток и иглу. Вынимается со стороны поршня. затем нагрев откручиваем шток ( наши китайские друзья напрочь игнорируют динамометрические ключи и тянут все по-нашему и если уж локтайт, то только красный)) Сверху выкрутить пробку с пружинкой и шариком - это кликер отбоя. Далее выкручиваем гайку с рег винтом. Из нее извлечь винт, сделать паз и установить уплотнительное кольцо, сделать еще 4 небольшие углубления и углубить имеющиеся. Подходит сверло на 3 и отверстия глубиной не более 2мм, чтоб подпружиненный шарик мог заходить в эти углубления и выходить из них. Таким образом получаем 8 четко ощущаемых кликов вместо4х. Внутреннюю часть я бы просто изготовил другую, конус сделать более плавным и укоротить ответную часть паза на 2мм, получим большее количество оборотов и кликов соответственно и более плавную регулировку. Шток Замерить и выбросить. необходимо изготовить точно такой же, но его часть диаметром 12мм изменить. Дело в том, что весь набор шайб отбоя лежит прямо на резьбе и отцентрировать его почти невозможно. Сама часть, где начинается резьба должна быть длиннее и резьба должна начинаться после всех шайб через 1мм. Качество поверхности должно быть более гладким. Покрытие хромом надо сделать по технологии. В остальном по этому узлу замечаний нет))
3 Корпус амортизатора.
Как и предполагалось необходимо нанести нормальное антифрикционное покрытие. Все масло было черное и густое как нигрол из-за огромного количества ал. стружки.
Решение: Первый вариант покрытие имеющегося корпуса. Второй вариант обрезать имеющийся корпус под корень и сделать цилиндр из металла, как в прошлых моделях WP.
4 Комп. бачек и газовая камера
Алилуйа. Здесь нет поршня, привычное резиновое изделие. Узел прост как угол дома и надежен. Для жаждущих тюнинга возможна установка большей крышки.
5 регулировщик сжатия
Начнем с того, что некоторые детали скопированы с шовы и очень неплохо, жаль, что только некоторые. В остальном этот узел можно охарактеризовать тремя буквами, какими... omg, wtf? Ну незнаю.... Нельзя просто от балды взять и насверлить 8 отверстий для направления потока масла, вытесняемого в компенсационнную камеру. Причем одни отверстия, нет это дырки от свела, насверлены близко друг к другу - остальные как получились. Типа сказали прохерячить 8 дырок - прохерячил как смог))) Урок труда в китайсой школе или традиции исполнения деталей мейд ин чайна....
Поршень Стальной, с средней степенью механической обработки, уплотнение выполнено разрезной металлической втулкой с "тефлоновым напылением". Похоже на РТ, только в отличие от РТ уплотнение без резинового кольца.
Еще некачественное антифрикционное покрытие корпуса + такое уплотнение поршня = масса ал. стружки и критическая деформация поверхности корпуса. Думаю,т что поршень все же необходимо заменить или снять кромку на буртах кольца и кольцо заменить.
Итог. Что можно сделать с данным амортизатором для приемлемой работы.
1. Корпус амортизатора. Есть 2 варианта: а) применить более качественное покрытие б) обрезать "хвост по самые уши" и нарезав резьбу, заменить рабочую зону на стальную (с качественной обработкой)
2 Поршень. Заменить или установить новое кольцо + токарные работы.
3 Голова с сальником и втулкой. Замена. Все резиновые уплотнения и тефлоновые втулки очень сомнительного качества, поэтому рекомендую все заменить на более качественные изделия.
4 Шток. Замена. Не ровный, обработка ступенями, некачественное покрытие, которое слезет через непродолжительное время. Не соответствует требуемым размерам. Игла в штоке требует мех. обработки.
5 Нижняя часть с регулировкой отбоя. Токарные работы, в целом не дорого. Замена конуса, установка рег. винта с большим количеством фикс. позиций и установка рез уплотнения.
6 Регулировщик сжатия. Замена пружины и токарные работы. Проще было бы установить регулировку в 1 ступень, чем неумело сделать 2.
Если все процедуры делать в условиях завода, то пользователи получат нормальный продукт без изменения цены.
Данный амортизатор опасно использовать.
Купить новый или довести этот - выбор каждого.
За 250 Евро я не готов модифицировать данный девайс. Затраты на материалы, гальванику и токарные работы, а так же запчасти превосходят данную сумму, кмк.
ВИЛКА.
При взгляде на эту вилку нельзя не заметить, что дизайн позаимствован у SHOWA
Откручиваем нижнюю пробку, пытаемся отвернуть контрящую гайку на штоке и в руках оказывается регулировочная игла (то ли вязальная спица) интегрированная в пробку - этакий регулировщик отбоя. Масло из картриджа свободно начинает вытекать. Нет, все детали внутри достаточно надежны, ведь все из стали. Одним из серьезных недостатков было заедание перьев. Толи толщина, то ли просто кривые... Я склоняюсь к кривизне так как провернув немного перо оно снова начинало скользить. Сальники и пыльники изготовлены из очень жесткой резины, почти как пластик. Заменяются от ВП вилки 48мм. Без переделок все становится, ведь китайские сальники просто копия ВП. Верхняя втулка тоже подходит от ВП. Нижняя похожа на каябу, но я поленился промерять. Напыление на родных втулках не очень качественное. Нижние трубы, те которые покрыты хромом просто не выдерживают никакой критики. Обработка просто ступенями. чувствуются даже рукой в перчатках, да и визуально очень заметно. Хром нанесен просто на сталь - как результат просто отслаивается в некоторых местах из-за коррозии. Устройство картриджа. Базовый и средний клапан абсолютно одинаковые. В мв вместо набора сжатия установлен запорный клапан. Использование данной вилки без глобальных изменений просто опасно. Довести до ума у меня за 250 евро не выйдет. Подсчет. Изготовление новой трубы + покрыть хромом. Покупка сальников, пыльников и втулок. Если установить комплект скф, то стоимость на данном этапе уже превышает 250 евро. Токарные работы с начинкой картриджа + изменение стокового набора шайб. Прошу прощения, но использование и модернизация данного девайса в домашних условиях просто нецелесообразна.
Вывод.
Добиться качественной работы от имеющейся ходовой просто невозможно. Цена модернизации не оправдано высокая - проще купить б/у комплект и провести то ему.
Эта вилка и амортизатор проездят какое-то время и будут гасить колебания, сразу можно не менять, но надо понимать, что в итоге эти узлы не ремонтопригодны, а привести в нормальный качественный вид у меня дешевле 20000руб не выходит..
