Никто не знает и не умеет?

Могу поделиться своей методой но у меня как всегда нудно и долго Если душа требует самодельшен тюнинха то обшлифованые но не перегретые диски подкидываеш одын сталь один фрикцион Но учитываеш что рычажок в двигателе может раком стать если с толщиной пакета переборщиш потребуеться переварка с проворотом относительно оси  Дальше под шайбы с пружинами подбираеш шайбы поменьше в диаметре чем пружины внутри и по толщине чтобы компенсировать возросшую толщину пакета и ослабить давление пружин (дополнительный диск увеличит площадь трения и уже не понадобиться такой сильный прижим и сделается мягче сцепление) Обязательно проверить сцепление на пробуксовку едеш на 2 передаче даёш полный газ и давиш задний тормоз двигатель должен заглохнуть Дальше настраиваеш рычаг под клешню отодвигаеш как можно дальше от края  руля чтобы ложились три пальца от края рычага до середины Далее заводиш двигло включаеш передачу (не должен катиться)и отпускаеш начало схватывания должно быть когда рычаг отходит от руля на15-20мм  полное включение сцепления должно происходить в момент когда согнутым кончиком среднего пальца удерживаеш рычаг В этом положении и фиксируеш рычаг упорным болтом и слегка распускаеш ещё рычаг чтобы кончик пальца оставался полусогнутым Свободный ход 15-20мм нужен чтобы не разжимать всю клешню во время лютых разгонов а держаться двумя пальцами за руль а двумя жамкать рычаг (или одним если пальцы крепкие)И во время переключения дожимаеш рычаг до пальцев это гарантировано сцепление выжато и переключаеш Методики подтыкивания передач без сцепления под сброс на повышение и при перегазовках в полёте для более продвинутых и безжалостных гонцов Если есть желание то можеш в двигателе удлинить (вварить вставку) в рычажок на 3-5мм и сцепление на 125 будет выжиматься вообще силой мысли (но не увлекайся иначе не хватит хода рычага чтобы полностью выжимать сцепление Дальше окончательная настройка (корзина и барабан не должны быть зубчатыми диски кривыми от перегрева и пружины равномерно обжаты к прижимному диску )Заводиш выжимаеш  полностью включаеш (если покатился натягиваеш трос пока не перестанет волочь Отпускаеш на 15 мм должно начать тянуть (начало схватывания ) Дальше распускаеш почти до конца должно полностью включиться (от тормоза двигло глохнет ) и немного ещё должно распуститься В таком состоянии рычаг должен слегка быть не прижат к кронштэйну (приблизно 2мм чтобы сцепление не висело на тросе не полностью отпущеным) Так как диски в основном имеют люминевую основу и при длительном буксовании они нагреваются и начинает утолщаться  общая толщина пакета и рычаг сцепление начинает болтаться для этого и регулируют крутёлкой что бы болтанку рычага была в пределах двух миллиметров Самое главное не забыть когда двигатель и диски остынут отпустить крутёлку обратно до зазора Иначе сцепа повиснет на тросике и подгорит

В общем ситуация какая. Мот стоит на подставке, колесо заднее в воздухе, я сверху ))
Завожу, нейтралка, колесо стоит на месте. Выжимаю сцепу-включаю 1 и колесо начинает вращаться, при том что рычаг я ещё не отжал,  Зажимаю тормоз задний и потихоньку отпускаю рычаг. Где-то в см. 2 рычага от грипсы мот начинает подглыхать. И если не отпускать тормоз и не давать газ, он глохнет.

Ну и в отжатом положении люфт ручки гдето 1 см. 

Только вот мне не кажется нормальным такое положение дел, что колесо вращается при выжатом сцеплении. если конечно заднее колесо придавить к земле то оно не крутится и мот не тянет вперёд.
Корзина новая, диски новые, пружины новые, масло новое, затянуто по мануалу.

Я конечно подозреваю, что диски не до конца пропитались и не полностью смазаны. Но блин,я на нем газнул по гаражам минут так на 10, должны били смазаться

Ну тогда понял, всем не равнодушным спасибо! )