так и оставили. дырку в кондёре замазали герметично.
То ли кувалды у вас слишком большие, то ли матери слишком ласковые... а может просто в детстве не смотрели "Ералаш" где старушка Пелцнер говорила детишкам: " Вы ещё не знаете как устроен телевизор и холодильник?"
О конденсаторе, тот который у вас был, вы уже "убили", самое правильное заказать по каталогу новый, если по каким то причинам это невозможно то я бы начал с электролитического конденсатора на 10000 мкФ на напряжение не меньше 30 Вольт (при присоединении соблюдайте полярность).
Сильно увеличивать ёмкость конденсатора не стоит, пока его при первом запуске киком до приемлемого напряжения зарядишь можно и вспотеть...
При слишком маленькой ёмкости конденсатора он может слишком быстро разряжаться при повторных запусках... и тогда снова придётся кик пинать изображая "Саяно-шушинскую ГЭС"
так и оставили. дырку в кондёре замазали герметично.
может это из за него быть?
Поскольку обкладки конденсатора закручены в катушку он помимо ёмкости обладает еще и индуктивностью. Пульсации выпрямленного напряжения приводят к пульсациям токов заряда/разряд через обмотки конденсатора что в свою очередь приводит к изменению величины электрического поля между обкладками и магнитного поля внутри конденсатора, эти поля при повреждённом корпусе и обкладках конденсатора могут приводить к тому, что через некоторое время после запуска двигателя обкладки замыкают между собой и напряжение питания падает до нуля...
Часто при герметичном корпусе и пробое изоляции между обкладками конденсатор просто взрывается, но в вас то корпус дырявый...
Для того, что бы внести ясность в этом вопросе измерьте напряжение на конденсаторе
Посмотри напряжение на этом конденсаторе с утра перед первым запуском, при работе мотора, после того как мотор заглох и перед повторными запусками...
А ещё лучше подсоедините вольтметр к конденсатору и смотрите что он будет показывать, обратив особое внимание на величину напряжения сразу после того как мотор заглох...
лутше скатать мот на компютерную диагностику каторая покажет что работает не так.
Ни один рентгеновский аппарат и даже самый современный томограф не вылечил ни одного больного...
Электронная диагностика это всегда хорошо, но нужно правильно понимать, что это всего лишь инструмент позволяющий получить чуть больше информации, а диагноз как и к медицине всё равно ставит человек.
Электроника на современных внедорожных мотоциклах по диагностическим возможностям примерно соответствует автомобилям средины 90-х. и ждать от неё окончательного диагноза не стоит...
Кроме этого все используют Кёйхиновский дроссельный узел, а дальше кто во что горазд. Например Хонда сделала интерфейсный модуль позволяющий "соединить" мотоцикл с любым компьютером (и интерфейсный модуль и диск с программками можно заказать как обычные запчасти) Ямаха пошла другим путём, предложив небольшой, недорогой приборчик для программирования и диагностики (в этом случае компьютер вам не нужен)
но возник другой вопрос где скачать прошивку???
На дисках, а может быть и сайтах производителей, если будет совсем тяжело обратитесь в представительство марки в России. Не стоит переоценивать возможности региональных дилеров, при всём моём уважении к этим парням, им заниматься "штучной" работой со спортивными мотоциклами как правило не приходиться, а тем более закупать специальное оборудование экономически не выгодно... (устриц ел много лет подряд)
Кроме этого если хорошенько пороетесь, то наверняка найдёте всякие "универсальные-неоригинальные" интерфейсные модули позволяющие соединять мотоциклы разных производителей с компьютером для программирования и диагностики и естественно есть программки под "тюнингованные" распредвалы, форсунки, трубы и т.д. ...
