То что ты видишь называется пропуски воспламенения...
Причины делятся на два направления.
Первое, состав топливно-воздушной смеси вышел за пределы воспламенения.
Слишком бедную смесь трудно поджечь, слишком богатая тоже может не гореть.
Причин может быть много, это и топливная аппаратура (карбюратор, инжектор) и газораспределительный механизм, и впуск и выпуск, и цилиндро-поршневая группа...
Вторая причина, это система зажигания (предположим, что она состоит только из "родных" деталей)
Система зажигания может не развивать, или не доставлять достаточно высокое напряжение к свече зажигания в нужное время.
Когда мы говорим, высокое напряжение, подразумеваем что это напряжение достаточное для пробоя искрового промежутка между электродами свечи. Величина высокого напряжения требуемого для для искрообразования будет зависеть от давления между электродами свечи.
На вывернутой свече при атмосферном давлении величина требуемого пробивного напряжения невелика.
На свече ввёрнутой в цилиндр давление может быть больше 10 атмосфер (вспомните какое оно при измерении компрессии) естественно возрастёт и величина пробивного напряжения требуемого для надёжного пробоя искрового промежутка между электродами свечи.
Когда мотор работает на Х.Х. дроссель прикрыт, наполнение цилиндра не велико, и давление в цилиндре в конце такта сжатия будет небольшим, и ваша система зажигания в состоянии обеспечить надёжное искрообразование, мотор работает "идеально"...
Когда вы отворачиваете ручку газа, дроссель поднимается, увеличивается наполнение цилиндра, растёт давление в цилиндре в конце такта сжатия, для пробоя искрового промежутка между электродами свечи требуется большее пробивное напряжений...
Совсем не факт, что система зажигания может создать такое напряжение на свече зажигания...
И начинаются пропуски воспламенения...
Если прикрыть дроссель, то пропуски исчезнут, и мотор будет работать ровно...
Причин может быть много...
Пойдём от свечи зажигания, в обратную сторону.
Это может быть плохое состояние изоляции свечи (не выдерживает требуемого по величине напряжения и начинает пробивать по изоляторам, а не между электродами) Причиной может быть и увеличенный зазор между электродами свечи.
Плохое состояние изоляции свечного колпачка, высоковольтного провода и катушки зажигания. дополнительные искровые промежутки образовавшиеся в колпачке. высоковольтном проводе и катушке зажигания.
Катушка зажигания из-за плохой изоляции, межвитковых замыканий, обрывов и т.д. не может обеспечить на выходе требуемое высокое напряжение.
Коммутатор не может обеспечить требуемые ток и напряжение на первичной обмотке катушки зажигания и прочие неисправности коммутатора.
Статорные обмотки генератора не обеспечивают требуемое накопление энергии для работы системы зажигания, или делают это "не во время" (то же и для индуктивного датчика)
Если ты считаешь, что с топливом всё в порядке, и свечи ты уже менял, то начинают обычно с косвенной проверки величины пробивного напряжения на свечной колпаке, для этого в свечной колпачок вставляют подходящий гвоздь, отвёртку или кусок провода, можно в общем то и свечу, и смотрят длину искрового разряда "на массу" хотелось бы чтобы искра была не меньше 6 мм., "растягивать" её длиннее 10 мм. не стоит, перегружать изоляцию элементов системы зажигания нам не к чему. Поскольку на наших мотоциклах как правило, без батарейные системы зажигания, величина развиваемого высокого напряжения будет зависеть от скорости вращения коленвала, её желательно увеличить, для этого лучше вывернуть свечу зажигания из цилиндра.
На мотоциклах с небольшим количеством магнитов на роторе маховика, даже при "усердной" работе на кикстартере, искры в 6мм. длиной может и не получиться, это ещё не повод для огорчений, на работающем моторе маховик будет вращаться быстрее и "высокого" напряжения будет достаточно.
