Тюнинг бесконечная тема для разговоров.
Для себя во первых нужно определить чего хочется от байка (верхов,низов,середины), обычно все упирается в стиль вождения.
Дальше на мое мнение перед началом работ с мотором первым делом нужно привести в порядок подвеску, тоесть заменить все изношенное, перебрать вилку и аморт, подобрать правельную вязкость масла, для сверх легких гонщиков подобрать (или убрать) несколько шайб прогрессии. Правельно настроить все это дело с грамотным человеком,и после этого уже оценить повторно стоит ли что то делать с мотором.
Опять таки если не ездишь в гонках постоянно в одном классе,то для большенства людей правельнее будет просто сесть на мот большей кубатуры,если старого байка уже нехватает.
Если же ты уже на 250 2т, у тебя все отлично с подвеской, у тебя хороший уровень езды,ты твердо знаешь на каком диапазоне тебе явно не хватает то тогда можно уже и колупать.
Пилить цилиндр сейчас смысла нет, для верхов ставят головы фирмы VHM с увеличенной степенью сжатия,под нее же идут обязательно поршни с плоским днищем (у вайсеко эта серия поршней называется GP), тем самым ты изменяешь фазы продувки,и сильно поднимешь верха, далее подбор лепесткового клапана, из популярных фирм изготовителей есть Boysen и vforce (3 , 4 и тд), в случае когда у тебя задача поднять верха советуют вифорс, у вифорса 3 лепестка и домик разбит на 2 части. Далее выбор свечки,поскольку валить на этом байке в основном на верхах то и свечка нужна холоднее, после готовой поршневой идет выбор резонатора, из популярных fmf, pro circut, doma, dep. В просторах инета очень хвалят fmf fatty когда необходимы хорошие верха, слышал что к примеру на хонду лучше чем фмф трубы нет, на ямаху очень хвалят dep и doma. Коленвалы из тех что в продаже можно выделить разьве что хот родс,хотя как я смотрю по фоткам,с виду тоже самое что и вайсеко и прокс и оем. Видимо играет момент прочности.
Жуть как много играет идеальная настройка карба. Новая труба, измененные фазы продувки будут требовать настройки карба,без хорошо настроенного карба весь тюнинг сайдет на нет. Так же все работы надо проводить на новых сальниках и тд (кеп).
По поводу зажигания. Тюн зажига дает во первых более мощную искру,тюн комутаторы поднимают порог оборотов, хотя второе уже и не к чему особо без кастомного резонатора. Более мощная искра - лучший и быстрый поджиг смеси,к стати сильнее пробой (в случае если льет карб оч спасает, плюс если на байке больше степень сжатия).
Плюс есть комутаторы с выведенной кнопкой на руль, которые на ходу дают возможность изменять карты зажигания (до 10 карт в одном комутаторе).Установка облегченного ротора магнето,дает меньший момент инерции ну и соответственно лучшую динамику.
КТМ очень хороши в плане настройки мощностного клапана,опять таки те же комплекты пружин и тд,можно очень хорошо подвести фазы как на низа,так и на верха.
Охлаждение. В продаже есть радиаторы увеличенного объема ( до 1.2 литра) + пробка высокоатмосферная, в комплекте с увелиенной крыльчаткой и крышкой помпы бойсен дадут немного лучшее охлаждение, плюс читерская жидкость от мотюля Mocool, в пропорции с дистилятом снижает температуру,правда как опытные дяди пишут,она не обладает достаточными смазывающими свойствами и вроде как из нее в осадок что то выпадает,плюс долго на ней нельзя ездить и чаще надо менять.
Жесткие пружины в сцепление, хорошее правельное масло в трансмиссию. Большее передаточное число на звездах поднимут момент.
Что касаемо тюнинга под низа,то в принципе те же изменения только в обратную сторону, уменьшенная степень сжатия, низовой резонатор (оч хвалят фмф гнарли), отрегулированный мощностной с опущенными фазами продувки, лепестковый клапан бойсен (у него двухкомпонентные лепестки,карбон жесткий на всю плоскость и по центру маленький и мягкий из фибергласа), для хорошего поднятия тяги на низах,ставят дополнительный маховик на ротор,но страдает динамика, если совсем уж сатана, карб с меньшим диаметром дифузора, опять таки не грех был бы статор с выдачей более мощной искры (2т ж на низах подливает частенько), можно буксующее сцепление типа реклюз, если прям жесткий эндурист,правда пишут что мрут шарики если неправельный выбор передачи, более гарячая свечка,ну а так вроде все из основного.
Корзины сцепления опять таки искать более облегченную или тяжелую (сталь вайсеко),но много на ней не выйграть,видел даже иногда комплекты тюн в кпп, типа новый копир,вилка и другие шестерни на некоторых передачах.
Просьба не пинать особо за инфу если что не правда, т.к. большая ее часть была вычерпана на просторах инета.
