Если никто не против, то в данной теме буду размещать свои заметки, по поводу всего, с чем приходится сталкиваться в процессе мотокросса. Надеюсь это будет кому-то полезно.

Для затравки.

Антифог



Сегодня опробовал спрей-антифог. Результатами очень доволен! На улице около -7, при этом если дышать на линзу вплотную (как на очки, перед тем как протереть их от пыли или грязи), то следа не остается.

Купить такую штуку можно в ближайшем магазине оптики (в моем случае это была "Люксоптика"), они продаются для очкариков. Цена вопроса, около 120грн. По прикидкам хватит на долго. Думаю обрабатывать раз в 2-3 тренировки.

Обрабатывать нужно так:

• сначала протираем до чистоты обе стороны, можно любым не жирным моющим средством;
• наносим спрей на всю внутреннюю поверхность линзы, растираем тряпочкой таким образом, чтобы не вытереть, а оставить равномерный слой антифога;
• обрабатывать нужно в теплом помещении;

Бюджетный гейнер\протеин своими руками

Отношение к спортпиту у людей разное. Но, думаю, польза белковой пищи ни у кого не вызывает сомнений. А набрать нужное количество белка в рационе достаточно сложно. Что же делать, чтобы упростить себе жизнь?

Гейнер - это белково-углеводная смесь, готовая для быстрого и удобного применения. Обычно гейнер употребляют сразу после тренировки для быстрого восстановления сил, либо между приемами пищи, в не тренировочные дни.

Конечно можно купить уже готовый, брендовый гейнер, разбавить его молоком или водой, и наслаждаться жизнью. Но цены на него достаточно ощутимы. Поэтому ниже описан более бюджетный вариант.

На развес можно купить мальтодекстрин и протеин, добавить что-нибудь для вкуса, например nesquick и получить примерно тот же результат, что и у брендового гейнера, не переплачивая за название. Плюс к этому, можно варьировать соотношение углеводов\белков, как вам будет удобнее.

Ниже на фото изображен процесс приготовления.



 

Описать процесс можно так. Берем 35г. протеина (в моем случае протеин 80%), добавляем 40г. мальтодекстрина, 25г. несквика и 400г молока, с наименьшим содержанием жира. Хорошенько взбалтываем блендером до равномерной массы. Можно слегка подогреть в микроволновке.

В таком напитке будет содержаться порядка 40г белка, 75г углеводов.

Внимание! Если у вас имеется избыточный вес, то вам нужно минимизировать углеводы, и именно такое соотношение смеси вам не подойдет. Вообще, конечно лучше посоветоваться с фитнес тренером для составления диеты, где будет прописана дневная доза белков и углеводов.

И ещё два замечания. Первое, советуют употреблять не более 30г. белков за один прием пищи, т.к. больше вряд ли усвоиться. Лучше перенести оставшиеся белки на следующий прием пищи. Второе - это пищевая добавка. Она ни в коем случае не может заменить полноценного питания. Опять таки, по советам, рекомендуют не менее 50% дневной дозы белков получать из натуральных продуктов: рыба, мясо, молочная продукция и т.д.

hvr63
Спасибо за интерес, и за дельный комментарий!
Если можно покажи на картинке как замерить износ пластины цепи по ширине? Я честно не очень понял.
Но, насколько мне известно, все цепи предназначенные для мотокросса идут без сальниковые. Ресурс у без сальниковой цепи значительно меньше, однако её кпд больше. Чем больше у цепи прочность на разрыв, тем она тяжелее, что тоже сказывается на её КПД, тут уже каждый решаем сам, что кому важнее.

На фото мой комплект проходил 45 часов, но я новичок и нагрузки у меня маленькие. По слухам одни и те же цепи живут по разному от 10 до 30 часов "гоночного" использования.

покажи на картинке как замерить износ пластины цепи по ширине?

По ресурсу:
Цепь RK 520 XSO - оборвалась на 87 часах (наверное при приземление на газу после перелета, звено треснуло, но не оторвалось). Износ не критический, я очень удивлен.
Цепь RENTHAL 520R32 - до сих пор ходит, 145 часов, правда из них 116 на 125-ке. Износ критический, я очень удивлен.

Катаемся зимой (часть 3)

Это третья часть, небольшого цикла, посвященного зимним тренировкам. (С первыми можно ознакомиться выше).



Имел опыт эксплуатации чулков на вилку.

На самом деле отзывы о них совсем разные. Кто-то говорит, что это обязательно нужно, кто-то говорит, что наоборот, они только собирают грязь. Как всегда истина где-то по середине, и моё мнение примерно такое: если вы - любитель, или любитель-эндурист, то чулки вполне можно ставить, они будут сохранять жизнь вилке, в тяжелых, грязевых условиях, если же вы - опытный спортсмен заставляющий работать вилку на все 100%, то наверное вам они не нужны. Объясню почему так. Любители или новички создают гораздо меньше нагрузки на подвеску в целом, и вилку в частности, в то время как профи заставляют подвеску принимать крайние её положения после каждого третьего бугорка. Соответственно при маленьких амплитудах работы чулки способны задержать большое количество грязи снаружи, а при максимальных амплитудах грязь все равно будет попадать под них.



Однако, если вы думаете что чулки можно поставить и забыть про них, то это не совсем так. Чулки нуждаются в чистке изнутри, хотя бы раз в 3 часа, иначе под ними начинает скапливаться грязь и служить абразивом, что приводит к царапинам на перьях. А почистить их довольно не просто, если они у Вас длинные.

Есть ещё один вариант использования чулков. Не на всю движущуюся часть поверхности пера, а, скажем, на половину. Зачем это? Все просто - такой чулок легко чистить изнутри, достаточно просто закатить его наверх, промыть и просушить компрессором. С одной стороны мы отсекаем самую большую грязь, с другой процедура мойки не слишком усложняется.

А ещё мороз придает жесткости пластику и сиденью. У меня, например, практически сразу разломалась пластиковая обертка подушки руля, и порвался чехол сидения, слышал также про отломанные лопухи защиты рук, и даже крылья. Материал теряет гибкость.





Присматривайте также и за вашими спицами. Я, по незнанию, их совсем не трогал, пока они не начали так болтаться, что это стало заметно не вооруженным глазом. При попытке их подтягивания, оказалось что большая часть их просто заклинила, не помогла даже вд-шка. Чтобы этого не допустить, достаточно просто пройтись по ним ключом раз в 3-4 мойки (даже если вы совсем не разбираетесь, как нужно подтягивать, просто повернуть вперед и назад ключом, оставив их натяжение в таком же положении, это предотвратит их заклинивание).

Шипы, кстати, таки стерлись полностью. В заднем колесе остались живыми только боковые. Передок не стерся, но где-то десяток - другой шипов потерялся. В заднее колесо вкручивали шипы в два этапа. Первый раз ошиповали полностью колесо, второй раз, рядом с теми, что посередине, вкручивали новые, в виду того, что те, что были изначально, стерлись. Итог вы можете видеть на фото.



В заключение, стоит сказать в целом, зима и грязь - это самые жесткие условия для мотоцикла, для подвески, сальников, пыльников, колодок, цепи, т.д., поэтому будьте готовы к повышенному износу расходников в это время.

Меняем тормозной диск



Всем привет! На этот раз небольшая заметка по замене тормозного диска. Как всегда максимально просто, и если вы никогда до этого не меняли тормозной диск, после прочтения пары абзацев вы сможете это сделать сами. Мы меняем задний тормозной диск, на примере HONDA CRF 250 R '14.

Для этого нам понадобится:
- новый тормозной диск;
- ключ на 27 для оси заднего колеса;
- два ключа на 10, один накидной, один головка
- динамометрический ключ (желательно)

Со временем диск стирается, появляются канавки. Первый вопрос - когда нужно менять тормозной диск? На каждом диске, производитель указывает минимально допустимую толщину.





Если вы никогда не измеряли штангенциркулем, то тут - все просто. Там где нолик - столько целых, и там где точно совпала следующая цифра - столько десятых. На данном фото 3.2мм, при том, что минимально допустимый размер 3.5мм, пора менять!

Чтобы заменить диск, нужно снять колесо. Задняя тормозная система изнашивается быстрее поэтому на примере у нас заднее колесо. Чтобы снять колесо нужно раскрутить всего одну гайку на ось. Далее вытащить ось, отвести цепь и вытянуть колесо.

Теперь нужно раскрутить 4 фиксирующих болта самого тормозного диска.



Здесь нужно одним ключом придерживать, вторым откручивать, иначе болт с гайкой будут просто прокручиваться. Устройтесь поудобней, зафиксируйте накидным ключом гайку и крутите сам болт - мне так оказалось удобнее всего. Оба ключа на 10.



Вуаля! диск снят, теперь ставим новый. Сначала легонечко закручиваем, затем зажимаем накрест. Увы, в мануале не описана процедура замены диска, и не даны моменты затяжек болтов диска. Окручивая болты, мне примерно показалось, что момент затяжки около 25Нм, с ним и затянул.

Теперь ставим колесо на место. Нужно сначала попасть диском между колодок, (колодки, при необходимости, развести отверткой) и накинуть цепь. Потом вставить ось. А теперь, нужно затянуть ось (120Нм). При затяжке оси важно, чтобы колесо было максимально прижато к проставкам регулирующим натяжение цепи. Как это сделать? Есть небольшой секрет - вставить рожковый ключ, между цепью и звездой, и колесо автоматически прижмется.



Все готово! Не забудьте несколько раз нажать на тормоз ("прокачать"), чтобы колодки подошли к диску, иначе вам гарантирована неприятная неожиданность на треке - отсутствие тормоза при первом нажатии.

Кстати. Какая была толщина у нового оригинального диска, я увы не знаю. У нового диска, которой я смог достать по приемлемой цене, фирмы TRW, минимально допустимая толщина 4мм (а в оригинале 3.5мм). При этом толщина нового диска TRW - 4.5мм, т.о. выработка диска составляет всего 0.5мм. Разная толщина диска, наверно и вес тоже разный.

Спасибо что дочитали до конца! Подписывайтесь на новости! Или добавляйтесь в фейсбуке, там всегда анонс последних событий.